Земляника имеет множество сортов. К сожалению, до сих пор нет идеального: засухо- и морозоустойчивого, не повреждающегося вредителями и болезнями, урожайного, транспортабельного, вкусного и крупноплодного одновременно.

Каждый из них имеет свои недостатки, поэтому нужно заранее решить, с какими вы будете мириться, а с какими нет. Также при выборе обязательно нужно учитывать пригодность для выращивания в конкретной местности.

Сорта земляники делятся на группы.

1. Для однократного плодоношения — плодоносят раз в сезон.
2. Ремонтантные — дают два урожая в году.
3. Нейтрального дня — плодоносят без перерыва.

Популярные сорта

В последние годы очень вырос интерес к землянике зарубежной селекции. Действительно, среди них есть масса великолепных сортов и гибридов, некоторые прижились у нас уже достаточно давно.

Зенга Зенгана — выведен еще в 1954 году в Германии, но он до сих пор один из самых популярных. Ягоды среднепозднего созревания, урожайность с куста достигает 2 килограмм. Морозостойкий, устойчив к корневым недугам, серой гнили и многим другим патогенам.

Гигантелла — земляника крупноплодная сорта Гигантелла выделяется уже на грядке, так как ее куст имеет внушительную высоту и достигает в диаметре 0.5 м. Ягоды под стать кусту: до 9 сантиметров в окружности, массой более 100 грамм. Гигантелла дает крупные ягоды и обильный урожай только при практически идеальной агротехнике.

Талисман — английской селекции, среднепозднего созревания, районирован в некоторых областях. Урожайность невысокая — 50 ц/га, дает много усов. Несмотря на это, садоводы ценят его за красивый вид ягод и хорошую транспортабельность.

Сколько бы не завозили к нам голландской, немецкой, английской и другой зарубежной экзотики, все равно самыми популярными сортами справедливо остаются районированные, то есть успешно прошедшие сортоиспытания в климатических условия данной области и способные давать гарантированный урожай независимо от погодных колебаний. С их списком можно ознакомиться в соответствующей научной литературе, он ежегодно обновляется, в него регулярно вводятся новые. Для большинства климатических зон России пригодны следующие сорта земляники.

Ранние

Машенька — среднеранний, с огромными первыми плодами массой больше 100 граммов, в дальнейшем они мельчают. Садоводы любят его за величину и вкус плодов, высокую транспортабельность.

Среднеспелые

Эта группа наиболее популярна, так как именно она дает основной урожай как на садовых участках, так и на промышленных плантациях.

1. Фестивальная — урожайность до 80 ц/га. Это один из самых надежных и проверенных сортов, он известен каждому садоводу.
2. Фея — самоплодный, высокоурожайный, урожайность 137 ц/га.
3. Идун — выведен в Англии, урожайность средняя (70 ц/га), часто вымерзает. Плоды красивые, вкусные. Как все английские сорта он требует высокой агротехники и влажности почвы.

Поздние

1. Боровицкая — ягоды с земляничным ароматом, высоко транспортабельные, средняя масса 15 грамм, форма тупоконическая, сдвоенная, с бороздкой посередине.
2. Царскосельская — средняя масса 13 граммов, кисло-сладкий, вкус 5 баллов, хороший аромат. Урожайность 75 ц/га, морозоустойчивый, почти не болеет серой гнилью.

Лучшие сорта

Ремонтантная земляника дает два урожая в сезоне. Ремонтантные сорта сейчас переживают настоящий бум, так как за последние 10-20 лет селекционерам наконец-то удалось вывести урожайные крупноплодные формы. Сейчас лучшие сорта ремонтантной земляники дают до трех килограммов ягод с куста.

Ремонтантность — это способность растений давать дополнительный урожай в несезонное время.

Первые ягоды с ремонтантных кустов собирают летом, в обычное для земляники время. Обычно они мелкие и не вызывают особого интереса. Второй урожай начинается в сентябре, он гораздо обильнее, ягоды крупнее. В северных районах Нечерноземья вторая волна ягод не успевает полностью вызреть, растения уходят под снег в цвету и часть урожая остается несобранной. Для того чтобы использовать все возможности ремонтантных сортов, лучше высаживать их в парниках — тогда с наступлением холодов они смогут продолжить плодоношение под закрытыми рамами.

Ремонтантную группу нужно отличать от группы нейтрального дня, которая вообще не имеет перерыва в плодоношении. Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваша земляника — описание сорта, данное ниже, возможно, сможет вам помочь.

Лучшие сорта ремонтантной земляники

• Королева Елизавета Вторая — пожалуй, сейчас этот именно этот сорт чемпион по популярности в ремонтантной группе. Масса «ягодки» может достигать 50 грамм, а при использовании некоторых агротехнических приемов и до 100 граммов. Недостаток: чтобы ягоды оставались крупными, кусты приходится ежегодно менять.
• Гора Эверест — нейтральный к длине дня, образует большое качество усов. Ягоды средние по размеру. С метра посадок собирают до 15 килограммов ягод.
• Ада — ранний, для приусадебного выращивания. Плодоносит до поздней осени, неустойчив к мучнистое росе, устойчив к серой гнили. Плоды хорошего вкуса, в среднем весят 5 грамм.
• Неисчерпаемая — неизвестного происхождения, высокоурожайный, почти не поражается ботритисом, образует мало усов. Размер ягод такой же как у Ады, вкус приятный, мякоть плотная.
• Сахалинская — выведен в Сахалинская области, обладает хорошей зимостойкостью. Созревает наравне с Адой, вторая волна начинается почти сразу после завершения первой. Ягоды с сильным ароматом, светло красного-цвета, форма округло-коническая. Мякоть кремового цвета, нежная.

Безусые сорта

Уничтожение земляничных усов занимает много времени и сил, поэтому безусая земляника пользуются повышенным интересом садоводов. Среди нее есть крупноплодная и мелкоплодная, но вся она ремонтантная, то есть плодоносит дважды за сезон. К условно безусым можно отнести группу нейтрального дня с очень крупными плодами — даже в самых благоприятных условиях эти сорта не более 5 дочерних розеток в сезон.

Земляника безусая — сорта с крупными ягодами

• Кокетка — раннего созревания, зимостойкий, высокоурожайный (163 ц/га). Ягоды красивые, конические, оценка 4,6. Рекомендуется к выращиванию во всех регионах России.
• Любаша — безусая садовая земляника сорта Любаша включен в Государственный реестр для всех климатических зон. Ранний, ягоды сладкие, ароматные, урожайность до 100 центнеров с гектара.
• Болеро — пригоден для тепличного выращивания. Плоды удлиненные, транспортабельные, вкусовые качества отменные.

Мелкоплодные

• Барон Солемахер — пригоден для выращивания в комнате, ягоды имеют аромат лесной земляники, в диаметре достигают 1,5 см.
• Рюген — в числе своих «родителей» сорт имеет землянику лесную, от которой унаследовал аромат. Плодоносит рано, плоды до 5 граммов, очень ароматные. С одного кустика за сезон собирают до 1000 ягод. Можно выращивать на подоконнике.
• Руяна — активно кустится, плодоносит с начала лета. Плоды маленькие, зато появляются в огромном количестве.
• Холидей — примечателен желтыми плодами. Желтоплодная земляника по вкусовым качествам превосходит красноплодную. Плоды яйцевидные, среднего размера. Морозостойкий, пригоден к выращиванию во всех регионах, можно выращивать в кашпо.

И напоследок несколько советов, касающихся выбора сортов:

• На участке стоит иметь сорта всех сроков созревания — это продлевает период сезонного потребления.
• Сорта следует сажать отдельно друг от друга — так легче ухаживать за посадками и сохранять их сортовую чистоту.

Если свободной земли совсем немного, можно ограничиться десятком ремонтантных кустиков — каждый из них за сезон успевает дать приличный урожай.

Источник

Ранние сорта клубники

В первую очередь ягода делится на обычную, которая приносит плоды один раз в сезон, и ремонтантную, которая дает урожай все лето. Таким образом дачник может выбрать один проверенный сорт ремонтантной клубники и весь сезон быть с ягодой или посадить сразу три сорта – раннюю, среднеспелую и позднеспелую и собирать урожай с весны и до самых заморозков.

К ранним сортам клубники относят:

• сорт «Машенька» с мощным, среднераскидистым, но при этом достаточно компактным по размеру кустом. Ягоды первого урожая нередко имеют достаточно солидный размер из-за соседнего роста нескольких цветков. Дальнейший сбор получается уже более скромным, при этом ягоды имеют крепкую мякоть, высокую устойчивость к болезням и воздействию низких температур и солнечных лучей. Они очень вкусные и хорошо выдерживают транспортировку;
• сорт клубники «Эльвира» отличается крупными ярко-красными плодами с плотной по структуре мякотью и вкусом с ярко выраженной сладостью и тонкой кислинкой. Может культивироваться в местах с повышенной влажностью и температурой воздуха в пределах от +18 до 23,5 ᵒС. С одного куста можно получить до килограмма урожая. Не любит засуху и воздействие прямых солнечных лучей, а вот подкормки и достаточный полив при уходе приветствуются;
• к ультрараннему сорту клубники относится «Хоней». Его выращивают как на масштабных плантациях, так и приусадебных участках. Ягоды остаются внушительными до конца сбора урожая, при этом они обладают ароматной алого цвета мякотью и красивой блестящей поверхностью. Такая клубника не боится дождя, отличается повышенной устойчивостью к заболеваниям и хорошо переносит хранение.

Средние сорта клубники

Существует немало и средних сортов клубники, многие из которых были выведены за рубежом. К самым распространенным видам относят:

1. Сорт «Зенга Зенгана». Приносит плоды один раз в середине первого летнего месяца и дает хороший урожай крупных плодов с плотной кожицей, для которых характерна хорошая зимостойкость, устойчивость к избытку влаги во время продолжительных дождей. Самые большие ягоды можно собрать при первом урожае, а затем они мельчают. Вкус у них аппетитный, кисло-сладкий, а аромат больше похож на земляничный. С одного куста можно получить до 1,5 кг ягод, но есть у них и недостаток, заключающийся в неустойчивости к серой гнили, земляничному клещу и пятнистости листьев.
2. Детище российских селекционеров – сорт клубники «Золушка». Описание: ягоды с тупым конусом на конце, достигающие веса в 25 г. Мякоть яркого оранжево-красного оттенка, плотная, кисло-сладкая на вкус. Начинает созревать в середине лета и дает обильный урожай. Кусты хорошо переносят легкие морозы и сопротивляются различным болезням.
3. Сорт «Фейерверк». Ягоды имеют округлую или тупоконическую форму, причем их размер в течение сезона не уменьшается и только при последнем сборе они немного мельчают. Мякоть сочная, темно-красного оттенка и при этом достаточно плотная, что обуславливает неплохую лежкость. Сорт дает довольно высокий урожай и не требует какого-либо особого субстрата. Ему не страшны легкие морозы и грибковые болезни. Ягоды отличаются хорошим вкусом и транспортируемостью.

Лучшие сорта клубники

Нельзя сказать, что вот это – лучшие сорта клубники, а остальные недостаточно хороши. Сегодня насчитывается более 3000 сортов и каждый хорош по-своему. К наиболее популярным среди ремонтантных сортов клубники можно отнести:

1. «Королеву Елизавету 2». Отличается крупными плодами, вес которых нередко переваливает отметку в 120 г. Мякоть всегда тугая, сочная и сладкая, а кислинка присутствует только в тех, которые созрели не полностью. Плодоносит весь сезон и дает 2 кг урожая с одного куста. Единственное условие – повышенная требовательность к химическому составу грунта. Постоянного ухода не требует, так как за все время вегетации формирует всего 4–5 усиков. Нет необходимости в обработке фунгицидами и ядохимикатами, но полив нужен обильный.
2. «Искушение». Этот сорт отличается повышенной урожайностью и неповторимым мускатным вкусом. Плодоносит с мая и до самых заморозков, радуя садовода крупными, сочными ягодами с плотной мякотью. Длинные цветоносы наделяют кусты особой декоративностью, поэтому их нередко выращивают в горшках или ящиках на балконе или лоджии. На формирование урожая не влияет ни длина светового дня, ни время года, при этом созревание ягод происходит не только на взрослых растениях, но и на розетках.
3. «Московский деликатес». Этот сорт считается крупноплодным, но если ягоды формируются слишком маленькими, то стоит обратить внимание на полив – он не должен быть слишком обильным. Вкус у них богатый, в котором хорошо сочетаются сладость и кислинка. Мякоть упругая, имеющая светло-красный или розоватый цвет. Запах насыщенный, земляничный. Сорт не устойчив к заморозкам, поэтому в холода требует укрытия. Почва нуждается в удобрении примерно один раз в 7 дней, а еще не переносит засухи, как и обильного полива.

Конечно, обо всех сортах рассказать в одной статье – невыполнимая задача, но при выборе того или иного вида стоит ориентироваться на особенности своего климата, отзывы других садоводов и огородников. В любом случае собранный урожай будет наградой за труды и сможет обеспечить организм витаминами на весь предстоящий год.

Источник

Получить большой урожай сочных и крупных корнеплодов сельдерея и обеспечить свою семью полезными витаминными салатами на всю зиму – мечтаете об этом? Вы еще не пробовали выращивать сельдерей корневой и не знаете, как за ним ухаживать, или уже пытались, но в результате получили небольшие корешки низкого качества? Вырастить приличный урожай этого корнеплода может каждый огородник, нужно только знать несколько правил и секретов ухода за этой культурой.

Самое важное при выращивании этого овоща – продолжительность его вегетации, это необходимо учесть при покупке семян. Эта культура растет очень долго, большинство сортов развивается только за 120-200 дней после посева семян. Это говорит о том, что в средней полосе лучше всего приобретать раннеспелые сорта и выращивать их через рассаду. Использование безрассадного способа, подходит только для южных регионов, остальным огородникам потребуется приложить усилия для получения качественных сеянцев.

Подготовка посевного материала

Семена сельдерея (как петрушки и морковки) очень требовательные. Они могут не прорасти, если их долго хранили, по этой причине высевать эту культуру нужно только свежими семенами, хорошо, что можно использовать свои. Кроме того, они пропитаны эфирными маслами, защищающими их от внешних негативных воздействий, но они одновременно существенно затрудняют прорастание. Для быстрых и дружных всходов семена необходимо заранее замочить на 48 часов и после этого прорастить их. При замачивании важно каждые 6 часов менять воду, в которой замачивают семена и при проращивании постоянно увлажнять ткань в блюдце. После того как появятся первые ключики, приходит время высевать их на рассаду. Это делают в период с 5 февраля по 15 марта.

Выращивание рассады

Выращивать сеянцы сельдерея лучше всего в специальной почвенной смеси, ее составляют из 1 доли коровяка, 1 доли дерновой земли, 2 долей перепревшего перегноя и 6 долей верхового торфа. Можно сделать смесь из биогумуса и песка.

Посев сельдерея производят в небольшие ящики по схеме 2х2 см, эту операцию удобно производить с помощью зубочистки или спички – ею делают небольшое углубление в грунте, после чего укладывают семена. Сверху посевы покрывают почвой на 5 мм, накрывают пленкой и размещают в затемненном и теплом месте.

Почву необходимо регулярно опрыскивать водой, по мере ее подсыхания. Примерно через 7 дней можно будет заметить всходы. В этот период ящик с сеянцами переносят на прохладный и светлый подоконник. Наиболее подходящая температура в этот период +16 градусов. Первое время сеянцы будут похожи на хрупкие и тонкие былинки, по этой причине рассаду сельдерея нельзя поливать как другие культуры, а только опрыскивать, и если будет подходящая погода выносить на балкон. Температура должна быть не ниже чем 8 градусов тепла, низкие температуры для сеянцев сельдерея вредны, можно получить вместо сочного корнеплода, твердый и мелкий корень с цветушной стрелкой наверху. После того как у рассады образуется по 2 настоящих листика, их пикируют, пересадив каждый из них в собственный горшочек, оборвав 1/3 главного корешка при пересадке. Рассаду при пересадке заглубляют до семядольных листочков, только нельзя ни в коем случае присыпать точку роста.

До высадки растений на грядку их желательно подкормить раза два, смесью минеральных и органических удобрений. Специалисты рекомендуют произвести подкормку растворами комплексных удобрений, гумата натрия, раствором птичьего помета, и опрыскать сеянцы слабым раствором марганцовки.

Подготовка почвы

Необходимо заранее запланировать участок на огороде где будет расти корневой сельдерей, для получения максимального урожая необходимо солнечное место и богатый гумусом плодородный грунт. Хорошо его выращивать на легких супесчаных плодородных почвах. Осенью на месте запланированных грядок необходимо внести, как можно больше хорошо перепревшего навоза или качественного компоста. Для этой цели практически непригодны бедные каменистые, песчаные, заболоченные и кислые участки. Перед выращиванием сельдерея кислотность почвы нужно снизить с помощью известкования. Лучше всего высаживать корневой сельдерей после таких культур как – капуста, томаты и огурцы.

Посадка рассады в грунт

Торопиться с посадкой сельдерея не стоит, лучше подождать, когда установится теплая погода, примерно до 15 мая. Нельзя густо высаживать рассаду (необходимо оставлять пространство между сеянцами 30 см) и категорически запрещено присыпать точку роста. Выполнив такие требования, огородник сможет получить крупные и не разветвленные корнеплоды. После посадки растения нужно хорошо полить. Высадку сеянцев желательно производить утром в пасмурную погоду. Если есть риск возвратных ночных заморозков, желательно рассаду защитить с помощью обрезанных пластиковых бутылок.

Секреты выращивания корневого сельдерея

Есть основные приемы ухода за корневым сельдереем, без которых практически невозможно получить достойный урожай корнеплодов.

Полив. Эта культура любит влагу, допускать пересыхание грунта нельзя. На протяжении вегетативного периода вплоть до уборки урожая грунт на участке с сельдереем нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии. Поливают растения непосредственно под корень.

Подкормки. Растения нужно подкормить 4 раза в течение сезона. Первые подкормки способствуют укоренению саженцев и стимулируют их рост, последующие увеличивают размер корнеплода. После того как пройдет 7 дней растения удобряют травяным настоем, через 2 недели — настоем куриного помета или коровяка. В середине лета сельдерей неплохо подкормить раствором суперфосфата, после того как начнет формироваться головка корнеплода — раствором борной кислоты.

Окучивание. Это с корневым сельдереем делать не стоит, только навредите, опытные огородники наоборот советуют – после того как корнеплод начнет становиться толще, необходимо отгребать от него почву чтобы не образовывались дополнительные корешки.

Рыхление. Эта операция принесет сельдерею только пользу, не упустите момент, когда растения еще не разрослись, регулярно в этот период рыхлите землю между ними.

Удаление боковых корешков и лишних листьев. Отгребая почву от корней сельдерея, вы обнаружите на нем боковые корешки, отросшие от круглого корня. Они пользы не принесут, будут только отнимать силы, портить вид корня, и мешать набирать массу. По этой причине их советуют обрезать ножом. Листья любого вида сельдерея можно использовать при приготовлении блюд, но во время активного роста их трогать не стоит, время их использования придет в начале сентября, после того как корнеплод начнет быстро расти, в этот период крайние листочки удаляют, оставляя лишь растущие вертикально.

Сбор урожая. Уборка корней сельдерея — одна из основных радостей огородника в осенний период, их собирают поздно перед самым наступлением заморозков 1-15 октября. Урожай не боится первых заморозков, корнеплоды могут без ущерба перенести мороз до 3 градусов.

Источник: zhenskoe-mnenie.ru

Уход за пепино совсем несложный, поэтому растение постепенно набирает популярность в наших широтах.

Характеристика пепино

Пепино – это вечнозеленый невысокий кустарник. Плодоносит он яркими и сочными плодами, форма которых похожа на грушу. Вкус пепино напоминает сладкую дыню, чувствуется легкий привкус ананаса или манго. По консистенции мякоть плода больше похожа на дыню.

Пепино на 90% состоит из воды, поэтому его рекомендовано включать в диетическое меню. Из плодов дынной груши можно делать различные заготовки: варенье, компоты, пюре или употреблять в сыром виде. Кроме того, пепино отлично поддается сушке и заморозке, при этом ценные пищевые качества сохраняются.

Перед едой овощ желательно очистить от кожуры, так как она обладает горьковатым вкусом. А вот семена удалять необязательно. Плоды дынной груши хорошо хранятся, с легкостью переносят транспортировку. В Америке пепино выращивают для торговли.

По типу роста пепино больше похож на томат или перец. Это кустарник, который растет строго вверх, может образовывать несколько стеблей. Развивается довольно быстро, нуждается в опоре. Спустя пять месяцев после укоренения черенков растение зацветает и завязывает плоды.

Пепино подходит для салатов, супов, консерваций. Плоды можно использовать самостоятельно, а можно в сочетании с другими овощами.

Как вырастить пепино в условиях России

Не стоит забывать, что пепино родом из Южной Америки. В условиях суровых российских зим кустарник выращивают в качестве кадочного растения. Дынная груша может выдержать кратковременное понижение температуры до -5 градусов, но вот устойчивых морозов она не перенесет.

Выращивание пепино и уход за кустарником потребует определенных навыков. Лучше всего размножать дынную грушу черенкованием, что позволяет увеличить урожайность растения. При посеве семян пепино теряется пищевая ценность плодов, они получаются мене сочными и полезными, да и урожайность резко сокращается.

Кроме того, пепино требовательно относится к поливу и орошению, хотя может выдержать кратковременную засуху. В неблагоприятных условиях кустарник приостанавливает рост и сбрасывает листья.

Популярные сорта пепино

Наиболее популярными сортами являются «Консуэло» и «Рамзес».

«Консуэло» — растение с тонкими фиолетовыми стеблями до 2-х метров в длину. Листья напоминают листья перца. Плоды уплощенные и округлые достигают 1,3 кг кремового цвета. Кожица крепкая, а плоды сочные и вкусные с кисло-сладкой мякотью, напоминающей дыню. 

«Рамзес» — неприхотливый сорт с зелеными стеблями с фиолетовыми пятнами и светлыми листьями. Плоды продолговатые. Вкус дыни не ярко выражен. В плодах имеется множество семян.

Плоды вырастают до 17 см длину и до 12 см в диаметре. Плоды покрыты блестящей кожицей, за которой видна плотная мякоть. Внутри плодов находятся семена, похожие на семена томатов или баклажанов. Но более мелкие.

Выращивание пепино из черенков

Для вегетативного размножения пепино понадобятся черенки, можно укоренить пасынки растения. Они сохраняют сортовые признаки, легко укореняются, рассада зацветает раньше.

Чтобы каждый год выращивать пепино самостоятельно, необходимо иметь маточный куст. Отобранное здоровое растение осенью пересаживают в кадку и заносят в дом. Побеги кустарника укорачивают примерно на треть длины, полив сокращают. Температура в помещении должна быть не менее 8 градусов.

В начале весны горшок переносят в помещение с температурой до 16 градусов, постепенно увеличивают полив и вносят подкормки. Когда появляются побеги, их вырезают и укореняют в легком субстрате. В это период черенки нуждаются во влажной среде, поэтому емкость с черенками накрывают пакетом или помещают в тепличку.

На фото укорененные черенки пепино перед посадкой

Для посадки черенков подойдет любая земля, так как кустарник не требователен к составу грунта. Дальнейшее выращивание пепино продолжается в теплице, на балконе или в комнате.

Посадка черенков пепино в теплицу

Чем раньше высадить рассаду пепино в грунт, тем скорее кустарник начнет плодоносить. Высадку проводят по следующим правилам.

1. На 1 кв. метре располагают до 3 растений.
2. Температура почвы должна быть не ниже +20 градусов.
3. Температура воздуха в теплице не должна опускаться ниже 22-25 градусов днем и 18 ночью.

Перед высадкой рассады в грунт, его следует подготовить. Хорошими предшественниками пепино являются огурец, лук, фасоль или чеснок. Грядки рыхлят и перекапывают еще с осени.

Посадку пепино проводят в траншеи, глубина которых до 25 см. Расстояние между рядками около 7 см. Весной на грядки вносят удобрения:

• перепревший навоз – 3-4 кг/1 кв. м;
• зрелый компост — 4-5 кг/1 кв. м;
• зола.

Высаживают рассаду пепино в шахматном порядке, заглубляя на несколько сантиметров. После посадки пепино хорошо поливают и мульчируют почву, что помогает удерживать влажность грунта. Рассада пепино приживается очень хорошо, при благоприятных условиях показатели составляют 100%.

Когда растения адаптируются, вдоль рядков устанавливают шпалеры, чтобы побеги кустарника не сломались от тяжести плодов.

Спустя 2-3 недели можно приступать к формированию кустарника. Оставляем только 2 стебля, удаляем все лишние побеги и пасынки. Они значительно снижают урожайность растения.

Пепино сильно кустится, пасынки выламывают каждые три дня, оставляя небольшие пенечки в пазухах. Такой прием не позволяет новым пасынкам образовываться в этих же пазухах.

Как правильно ухаживать за пепино

Весь уход за кустарником сводится к основным действиям:

• регулярное рыхление почвы, что повышает аэрацию почвы;
• удаление сорняков;
• регулярный полив и опрыскивание;
• подкормки;
• опрыскивание от вредителей и болезней.

Поливают пепино раз в несколько дней, давая почве просохнуть между поливами. Подкормки позволяют добиться обильного плодоношения.

Первый раз дополнительное питание вносят через 10-12 дней после высадки рассады в грунт. Лучше всего на этом этапе использовать раствор коровяка или птичьего помета. Подкормку проводят по влажной почве. Если раствор попал на нежные листья, то его следует смыть.

Второй раз пепино подкармливают после цветения, когда завязываются плоды. Используют настой зеленых удобрений.

Третья подкормка приходится на период обильного плодоношения. Лучше всего воспользоваться минеральными удобрениями:

• аммиачная селитра – 15 гр;
• суперфосфат – 10 гр;
• сульфат калия – 15 гр.

Все компоненты смешивают и растворяют в 10 литрах воды. Носят подкормку вечером или рано утром после полива.

Борьба с вредителями и болезнями

Пепино сравнительно недавно появился на наших грядках, но кустарник уже облюбовали вредители. Наиболее распространенные из них:

• колорадский жук;
• тля;
• паутинный клещ;
• белокрылка.

Кроме того, пепино поражается такими заболеваниями, как фитофтороз и бактериальные гнили. Специально разработанных препаратов для пепино нет. Для борьбы с болезнями и вредителями применяют комплексные фунгициды и инсектициды, которые рекомендованы для томатов, перцев и баклажанов.

Защищать от вредителей и болезней нужно не только посадки пепино, но и маточные растения. Зимой для борьбы с болезнями и вредителями лучше использовать настои табака, хвоща, бархатцев, полыни или луковой шелухи. Опрыскивание проводят несколько раз с интервалом в 5 дней.

Созревание плодов пепино

В зависимости от способа выращивания, дынная груша радует плодами два раза в год: осенью и весной. Если выращивать кустарник в теплице, то сбор плодов приходится на август – сентябрь.

Плоды пепино вызревают 2,5 месяца. Зрелый овощ мягкий, его цвет меняется на кремовый или светло-желтый, на кожице заметны темные характерные полосы. Собирать плоды пепино можно недозрелыми, они способны доходить в хранилище или в холодильнике. Но вот затягивать с уборкой не стоит. Перезрелый плод теряет свои вкусовые качества, плохо хранится.

Если соблюдать все правила ухода, то выращивание пепино не доставляет особых хлопот. Важно помнить, что кустарник нуждается в солнечном свете, подкормках, поливах и рыхлой почве. Черенковать кадочное растение можно в любое время года.

Источник

Характеристика капской маргаритки (остеоспермума)

Растение образует невысокий куст, который хорошо ветвится. При хорошем уходе остеоспермум покрывается множетсвом разноцветных цветов, которые напоминают ромашку. В народе его часто называют «капской ромашкой».

Высота куста около 30 см, а диаметр цветочных корзинок – 5 см. Хотя уже выведены высокорослые сорта остеоспермума, у которых диаметр цветка достигает 9 см. В наших широтах они пока не встречались.

Цветок очень похож на диморфотеку, так как это родственные растения. Однако одно отличие существует, оспеоспермум – многолетнее растение, в отличие от диорфотеки.

Выращивание остеоспермума: популярные сорта и виды

Наиболее распространенным является остеоспермум Эклона. Это кустарник с массивными стеблями, на его основе выведено немало сортов: Конго, Сильвер, Вольта, Зулу. Лепестки имеют разнообразную окраску и форму.

Ампельный остеоспермум выращивают в качестве горшочного растения. Он плохо переносит холода. Обильного цветения можно добиться правильным расположением цветка. «Капская ромашка» любит солнце. На зиму цветок заносят в холодное помещение.

Остеоспермум микс выращивают как однолетнее растение, хотя он относится к многолетникам. Посадка преимущественно на солнечных участках, хотя может переносить легкую тень. На солнце обильно и долго цветет. Чтобы сохранить цветок, на период холодов его заносят в прохладную комнату.

Как вырастить остеоспермум в домашних условиях

Выращивают остеоспермум через рассаду или укореняют черенки. Место для посадки подбирают с учетом всех особенностей цветка.

• Растение предпочитает открытые солнечные участки.
• Хорошо растет на плодородных рыхлых грунтах.
• Требователен к влажности почвы, но усердствовать с поливами не стоит.

Если остеоспермум выращивается как горшочное растение, то на дне емкости обязательно должно быть отверстие для стока лишней воды.

Растение хорошо переносит прищипку и формовку куста, что положительно сказывается на цветении. Регулярное применение удобрений позволяет любоваться цветами до самых холодов.

Посев семян остеоспермума

Остеоспермум хорошо размножается семенами, они быстро всходят и не нуждаются в особом уходе. Но если важны сортовые качества цветка, то это не самый лучший вариант размножения, так как семена остеоспермума не наследуют родительских качеств. Растения могут получиться с различной окраской и формой цветка.

Посев семян начинают в марте. Семена у цветка довольно крупные, поэтому их легко распределить на поверхности почвы или посеять сразу в отдельную емкость.

Для осадки заранее подготавливают почву:

• дерн или торф – 1 часть;
• песок – 1 часть;
• перегной – 1 часть.

Можно воспользоваться торфяными стаканчиками или высадить семена в контейнер. Глубина заделки семян не более 0,5 см иначе они долго будут всходить. Горшки наполняют почвенной смесью, слегка увлажняют и раскладывают семена на поверхности почвы, после чего присыпают тонким слоем земли. После посадки горшки накрывают стеклом или помещают в тепличку до прорастания. Температура в помещении должна поддерживаться на уровне 22 градусов, после массовых всходов ее нужно снизить.

Растут сеянцы довольно быстро, поэтому с пикировкой не затягивают.

Как только появится первая пара настоящих листьев, ростки пикируют в отдельные емкости. Во время пикировки растения заглубляют до семядольных листьев.

Когда растения окрепнут и подрастут, смело приступайте к прищипке. Постепенно остеоспермум нужно приучать к прохладному воздуху и закалять. Для этого чаще проветривают комнату, выставляют емкости с рассадой на балкон.

Выращивание и уход за остеоспермумом в открытом грунте

На постоянное место растения высаживают в мае, когда нет угрозы ночных заморозков.

Грядку готовят заранее, почву рыхлят и удобряют. Остеоспермум предпочитает простор, поэтому кусты высаживают на достаточном расстоянии друг от друга. Следует учитывать, что растение образует пышный куст, поэтому расстояние между лунками должно быть не менее 20 см.

Чаще всего остеоспермум выращивают как однолетник. Осенью растение выкапывают и помещают в вазон с плодородным грунтом. В таком состоянии цветок зимует в помещении. Комфортная температура для зимовки 16 градусов. Весной растение можно использовать для черенкования.

Полив и удобрения

Остеоспермум предпочитает умеренно влажный грунт. Полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. Оптимальный режим полива – один раз в три дня. Если лето выдалось жарким, то частоту поливов можно увеличить.

Первый раз остеоспермум удобряют через две недели после высадки рассады в грунт. Можно использовать жидкие минеральные удобрения или настой коровяка.

Второй раз подкормить цветок нужно в период формирования соцветий, после чего растение регулярно удобряют каждую неделю. Это спосособстует появлению новых соцветий.

Размножение остеоспермума черенкованием

Если остеоспермум зимует в доме, то весной растение с успехом черенкуют. Такой способ позволяет полностью сохранить материнские качества растения.

Весной достаньте горшок с растением и поставьте в теплую освещаемую комнату. Как только отрастут побеги, то их нужно срезать острым ножом. Надрез делают под углом (как на фото ниже), что ускоряет появление корней.

Черенки обрабатывают в растворе корневина и высаживают в заранее подготовленную тару. Укоренять черенки можно в грунте, гидрогеле или использовать мох-сфагнум. Для успешного образования корней горшки с черенками помещают в тепличку.

Через неделю можно увидеть, что некоторые из них тронулись в рост.

Укорененные черенки высаживают на грядку, в подвесное кашпо или балконные ящики. Далее уход за ними сводится к поливу, подкормкам и прищипкам.

Выращивать остеоспермум очень легко, уход за растением минимальный. Оно редко поражается вредителями и практически не болеет. Цветок красиво смотрится не только на клумбе среди многолетников, но и украшает балкон, террасу или комнату.

Источник

Чтобы лобелия была сплошь покрыта цветами, за растением нужен особый уход. Неопытные садоводы часто допускают ошибки, которые приводят к гибели цветка. Как правильно вырастить и ухаживать за лобелией.

Посев семян лобелии

Посев семян лобелии – это самый трудоемкий процесс во время выращивания. Дело в том, что семена у цветка очень мелкие, больше напоминают пыль. Новичкам в садоводстве придется столкнуться с рядом трудностей. Чтобы этого не случилось, для начала выбирайте семена в гранулах, что значительно облегчит процесс посадки.

Выращивать лобелию и ухаживать за ней несложно. Лучше всего подготовить рассаду, чем высевать семена в открытый грунт. Так как, цветение начинается только через 3-3,5 месяца после посадки. Если посеять семена сразу на грядку, то цвести лобелия будет только в начале осени.

Правильно выращенная рассада позволяет любоваться яркими цветами уже в июне. К посеву семян лучше приступать в начале февраля. Заранее подготовьте емкости под рассаду и приступайте к посадке.

1. Подготавливают почву под посадку лобелии, для этого огородный грунт смешивают с песком и прожаривают в духовке, чтобы обеззаразить.
2. На дне емкостей для рассады проделывают отверстие для стока воды, укладывают толстый слой керамзита.
3. Контейнеры наполняют подготовленной землей, выравнивают поверхность и слегка утрамбовывают.
4. Увлажняют грунт из пульверизатора теплой отстоянной водой с добавлением марганцовки.
5. Семена равномерно распределяют по поверхности грунта, стараясь не загущать. Тут как раз облегчить задачу помогут семена в гранулах.
6. Емкости накрывают стеклом или пакетом и убирают в теплое и хорошо освещаемое место.

Важно! Загущенность посадок приводит к гибели нежных ростков лобелии. А частое прореживание травмирует нежные корешки.

Чтобы семена лобелии распределить равномерно по поверхности почвы, у каждого садовода есть свои хитрости:

• перед посевом семена смешивают с песком, после чего помещают на чистый лист бумаги. Осторожными движениями высыпают семена бороздками на поверхность грунта;
  
• семена распределяют при помощи зубочистки. Для этого ее конец смачивают в воде и опускают в пакетик с семенами, после чего их легко распределить на почве;
• поверх почвы в емкости для семян насыпают слой снега, после чего на него аккуратно высыпают семена. Они хорошо видны на его белой поверхности и их легко распределить.
  

Для прорастания семенам лобелии нужен свет, поэтому их не присыпают почвой. Но емкости при этом должны находиться в помещении, где температура не ниже 20 градусов. Первые всходы будут заметны через две недели. После этого стекло с емкостей убирают.

Уход за рассадой лобелии

При выращивании лобелии уход за ней начинается сразу, после появления всходов.

1. Когда появились массовые всходы лобелии, необходимо снизить температуру в помещении до 15-18 градусов.
2. Сразу снимать укрытие не рекомендуется, так как нежные всходы нуждаются в повышенной влажности.
3. Ежедневно нужно проветривать сеянцы не менее 30 минут и протирать стекло.

Растет лобелия очень медленно и формирование листиков начинается только на втором месяце жизни. Поэтому пикировку проводят после того, как на растениях появится две пары листьев, они окрепнут.

В емкостях для пикировки должно быть отверстие для стока жидкости, чтобы цветочная рассада не поражалась черной ножкой. Сеянцы распикируют по несколько штук в одну емкость.

На протяжении всего времени выращивания за лобелией хорошо ухаживают. Полив проводят в поддон, чтобы не замочить нежные растения.

Первая подкормка рассады проводится через неделю после пикировки. С этой целью применяют удобрение для цветущих комнатных цветов, уменьшив дозу вполовину.

Спустя 15 дней после пикировки, приступают к формированию куста лобелии. Для лучшего ветвления и образования большого числа побегов, точку роста прищипывают. В дальнейшем формирование куста проводятся по мере необходимости. Слишком отросшие плети лобелии можно обрезать на треть длины.

Высадка рассады лобелии в грунт

Лобелия – однолетник, поэтому ее выращивают в качестве горшочного растения. Можно высаживать рассаду прямо на грядку, а ампельные разновидности – в подвесное кашпо.

К высадке рассады приступают в середине мая, когда миновала угроза заморозков. Первое время нежные растения укрывают на ночь.

Если лобелия выращивается в контейнере, то для нормального развития корневой системы ей необходимо достаточно места. Диаметр горшка не должен быть меньше 20 см.

Почву для посадки лобелии выбирают нейтральную по кислотности. В кислых грунтах цветок замедляет рост. Также не стоит использовать слишком жирную почву, иначе растение будет наращивать зелень в ущерб цветению.

Высаживать лобелию нужно по пять растений на один контейнер, что придаст большей пышности кусту. После высадки, емкость с рассадой убирают в защищенное от ветра и солнца место. За несколько дней цветок полностью адаптируется к новым условиям обитания.

На постоянное место горшки переносят через три — четыре дня. Для выращивания лобелии выбирают хорошо освещенное место, куда не попадают прямые солнечные лучи и дождевая вода. Емкости располагают на комфортной высоте, чтобы уход за лобелией не доставлял хлопот.

Полив и подкормки лобелии

Поливают горшки с цветком через день, но в условиях слишком сухого лета, возможно, понадобится более частый полив. При этом воду используют отстоянную или дождевую.

Раз в неделю проверяйте, чтобы во время полива не оголялись корни растения, если нужно подсыпайте свежей земли.

Часто удобрять лобелию не нужно, так как она перестанет цвести. Достаточно один раз в месяц подкормить цветок комплексным удобрением.

Обрезка куста

Обрезку лобелии обязательно проводят после первой волны цветения, чтобы стимулировать закладку новых цветочных почек. Во время обрезки все побеги укорачивают на высоту около 5 см от земли. Именно такая стрижка позволяет цветку отрастить новые плети, которые будут лучше куститься и дольше цвести. Оставив более длинные плети, повторного цветения можно и не дождаться.

Второй раз стрижку лобелии проводят выборочно, укорачивая и вырезая только слабые и поврежденные побеги.

Чтобы любоваться красивыми цветами лобелии до самых заморозков, цветок нужно обрезать еще раз в августе. Поступайте, как во время первой обрезки, полностью срезая все побеги. После этого цветок нужно подкормить.

Важно! Чтобы собрать семена лобелии, третий раз ее не нужно подстригать, иначе семена не успеют вызреть.

Размножение лобелии: семенной способ и вегетативный

Размножается лобелия семенами, поэтому для дальнейшего выращивания их необходимо вовремя собрать.

Семена лобелии очень мелкие и могут осыпаться, поэтому нужно следить за состоянием цветов. Когда они полностью отцвели, то побеги аккуратно связывают вместе, после чего сбивают с них семена на белую бумагу.

Собранные семена лобелии хранят в бумажных пакетах или емкостях.

Многие садоводы размножают лобелию черенкованием. Для этого цветок нужно сохранить до весны. Лобелия не переносит морозов, поэтому ее нельзя оставлять на зиму на улице. Горшок заносят в дом, где создают комфортные условия для зимовки.

В комнате растение цветет практически до декабря. После этого срезают все побеги на уровне земли и отправляют растение зимовать в холодное помещение. В состоянии покоя лобелия находится до апреля. С наступлением весны, контейнер с растением заносят в комнату, и куст разделяют на несколько частей. Каждый отросток высаживают в отдельную емкость.

Источник: zhenskoe-mnenie.ru

Большинство огородников воспринимает кротов исключительно как вредных животных, хотя эти существа, оставляя горки свежей земли на поверхности красивого газона, уничтожая вредителей и рыхля грунт, приносят пользу вашему участку.

Определить, какая польза от кротов есть, можно оценив все возможные факторы его воздействия на участок.

Какой он крот?

Основной вред от кротов состоит в том, что у этих зверьков большой потенциал уничтожать газоны и грядки с овощами. Зверьков нередко путают с грызунами, но на самом деле это насекомоядные животные. В его пищу входят различные подземные насекомые, их личинки, слизни. Растительный корм они почти не едят, могут даже умереть с голоду, если в наличии будет только вегетарианская пища.

Корни растений они повреждают не намеренно, просто для восполнения потребностей в энергии кроту необходимо все время искать пищу. Спит, он очень мало, ему необходимо работать постоянно. Если зверьку нечего есть он не может рыть ходы и погибает спустя несколько часов. В течение 24 часов крот прорывает ход на несколько десятков метров, они ему нужны для поиска пищи.

Животные приспособлены к жизни в темноте, они практически слепые. Но вместо зрения крот обладает чутким осязанием, хорошим слухом и острым обонянием. Он роет почву большими лапами похожими на лопату, в маленькие глазки прикрытые мембранами не попадает грязь. Ноздри повернуты немного в бок, чтобы в них не попадала почва, уши внешне не заметны.

• Тельце не более 100 гр весом и до 15 см длиной;
• Ходы необходимые для поиска личинок и дождевых червей располагаются на глубине до 50 см от поверхности почвы;
• Гнездовая камера животного надежно спрятана на 2 метра вглубь земли. Крот создает сложные лабиринты, необходимые для поиска пищи. Осенью зверек постоянно трудится, заготавливая запасы на время холодов.

Живут кроты не меньше четырех лет, после таянья снега у них наступает в брачный период. Самки приносят малышей после сорока дней беременности, за раз может родиться до 9 детенышей. После того как пройдет около сорока пяти дней малыши по размерам догонят своих родителей. Кроты линяют 3 раза в год, наверное, потому что им необходимо постоянно протискиваться в узких ходах.

Пищевой рай крота

Некоторые люди ошибаются, считая, что эти зверьки едят только растительную пищу. На самом деле кроты уничтожают муравьев, ос, мух и медведок. Перемещаясь под землей, эти существа превращаются в хищников страшных для любых червей и насекомых, они могут даже справиться с ящерицами, лягушками и небольшими змеями, которые случайно попали  в нору.

Но крот все, же среди других обитателей подземного мира предпочитает дождевых червей (в рационе зверька количество червей может доходить до 85% общего объема пищи), крупных личинок насекомых и жуков, даже сохраняют их на зиму. Специально во время поиска жертв маленький землекоп  создает разветвленную сеть ходов и через время обходит их в поисках свежей добычи.

Проживая поблизости от человека ведущего свое хозяйство и возделывающего почву, зверек попадает в пищевой рай. Происходит это, потому что почва поблизости жилища влажная, мягкая и удобренная, она привлекает огромное количество живых существ. И в зимний период крот продолжает создавать ходы, оставляя в них мускусные выделения, привлекающие новых жертв.

Крот много работает и расходует немало энергии, по этой причине за раз он съедает до 30 г пищи, а за 24 часа он может прорыть до тридцати метров хода и слопать объем пищи, равный весу всего зверька.

Какая польза от кротов на приусадебном участке

Едят ли грызунов эти зверьки? Если они небольшие и попали в кротовью нору то да! Таким образом, он немного помогает хозяину дома, истребляя не только различных вредителей сада и огорода, но и серых грызунов. Но существует еще польза от кротов:

1. Зверек прекрасный землекоп, с удовольствием перекапывает грунт, зарываясь глубину до метра, одновременно обогащает верхний слой грунта минеральными веществами (поднимает их из нижних слоев), способствует насыщению воздухом плодородного слоя;
2. Землекопы уничтожают вредных насекомых;
3. Съедают семена сорных растений;
4. Их красивый и прочный мех ценится как пушнина. Шубки из такого материала пользовались популярностью еще во времена Киевской Руси. В этот период кротовые изделия стоили намного больше, чем шубы из соболя, а подарить их значило – проявить благодарность или признаться женщине в симпатии.

Существует несколько причин, высокой стоимости шубки из крота. Мех у этого животного очень густой, это качество присуще немногим пушным зверям. Шубы из меха крота выбирают женщины, готовые немало за нее заплатить, привыкшие жить в роскоши. Если у вас есть желание стать хозяйкой этого эксклюзивного изделия,  заплатить придется приличную сумму.

По какой причине крот считается вредителем?

Поначалу, глядя на этого мягкого и милого зверька, не испытываешь отрицательных чувств. Почему считают, что он вредит хозяевам сада-огорода, если учесть то, что питаются в огороде кроты грызунами и вредными насекомыми? Вышеперечисленные плюсы это хорошо, но рацион у этих существ богатый, и они уничтожают не только вредных жителей почвы, но и дождевых червей, улучшающих почву и увеличивающих урожай.

Кроты очень любят червей, и будут рыть все вокруг, пока этот деликатес не закончится. Кроме того дело даже не во вкусовых предпочтениях крота, а в том, как это происходит, так как они сами того не желая могут стать причиной гибели садовых и огородных насаждений.

Разрывая грядки как «бульдозер» они подкапывают кустарники и деревья, перерывают цветники и овощные насаждения, и другие растения, их корни оказываются в пустоте, перестают получать питание и в результате гибнут.

Кротов сложнее обнаружить, на обрабатываем участке, чем в дикой природе, помощь им в этом оказывает человек, взрыхляющий грунт. Как результат кроту нет необходимости выбрасывать грунт на поверхность, просто необходимо вдавить его в стенки тоннеля и по этой причине зверька сложно заметить. Вот и страдают усердные огородники, и понять не могут, почему гибнет урожай, даже при отличном уходе.

Если у вас на участке нет кротов, и кучки свежей почвы не появляются, то желательно сразу обнести территорию вашего участка мелкой металлической сеткой, через которую смогут проползти земляные черви, но кроты пролезть не смогут. Для этого проройте по периметру участка канаву глубиной 1 метр, заложите в нее стальную сетку, оставив над поверхностью отрезок длиной 50 сантиметров.

Внимание! При появлении кротов не стоит пробовать изгнать их, заливая их ходы водой. Таким способом вы не снизите вред кротов, а только сможете превратить свой участок в болото, и спровоцируете образование новых туннелей, которые зверьки без сомнений сделают снова, чтобы обойти места затопленные водой.

Источник

Цветная капуста – это однолетнее огородное растение, в дикой природе она не встречается. Диетический овощ был завезен в Россию более 200 лет назад. Сегодня выращиванием цветной капусты занимаются не только профессионалы, но и простые дачники. Однако, не зная тонкостей агротехники этой культуры, хороших урожаев получить не удается.

Основные правила выращивания цветной капусты в открытом грунте

Для получения товарных соцветий-головок, которые богаты витаминами и минералами, важно знать некоторые особенности овоща, и строго соблюдать приемы агротехники.

1. Цветная капуста, как и другие разновидности культуры, склонна к накоплению большого количества нитратов в головках. Чтобы этого избежать, нужно правильно подкармливать рассаду. Для приготовления питательных смесей используют только перепревший навоз или компост. Присутствие свежего навоза и нехватка калия в смесях приводит к накоплению нитратов.
2. Выращивают овощ на хорошо освещенных местах. Загущенные посадки и несоблюдение температурного режима способствует накоплению нитратов в головках.
3. На протяжении всего срока выращивания капуста требовательна к влажности грунта, поэтому грядку необходимо регулярно поливать.
4. Лучшими предшественниками под цветную капусту будут бобовые культуры, томаты, картофель и огурцы. Нельзя сажать овощ после крестоцветных культур.
5. На одном месте высаживать рассаду капусты можно не более трех лет, после чего следует поменять грядку.

Цветную капусты выращивают двумя способами – рассадным и посевом семян в открытый грунт, последний приемлем только для жителей южных регионов страны. В основном выращивание овоща происходит через рассаду.

Подготовка грядки под цветную капусту

Эта разновидность капусты очень требовательна к составу грунта. Получить хороший урожай можно только на легких питательных почвах, которые способны удерживать влагу. Почву под посадку капусты готовят заранее. Осенью грядку заправляют перепревшим навозом или компостом из расчета 10 кг на 1 кв. метр площади. Лучше всего вносить удобрения под перекопку почвы. Ее делают после сбора урожая. Глубокое рыхление и большие дозы органических удобрений – залог хорошего урожая в будущем сезоне.

Помимо органики, капуста нуждается в минеральных удобрениях. Осенью под перекопку вносят следующие препараты:

• 100 г суперфосфата;
• 120 гр калия.

При желании их заменяют внесением 1-2 кг древесной золы. На зиму почву не выравнивают, а оставляют глыбами для лучшего промерзания. Это способствует уничтожению зимующих вредителей.

Чтобы не допустить появления мелких нетоварных головок, осенью под перекопку вносят препараты бора. Определить нехватку этого элемента просто: кочаны завязываются рыхлые, наблюдается деформация листьев, головки часто начинают гнить изнутри.

Если осенью с перекопкой почвы запоздали, то подготовку грядки нужно сделать весной. В начале сезона вносят:

• 3-5 кг перегноя;
• 100 гр мочевины;
• 100 гр двойного суперфосфата;
• 20-30 гр сернокислого магния;
• 120 гр калийной соли;
• 2 гр борной кислоты;
• 1,5 кг древесной золы.

Количество препаратов рассчитано на 10 кв. метров грядки.

Как вырастить здоровую рассаду

При выращивании капусты безрассадным способом, семена заделывают в увлажненный грунт в начале мая, когда почва прогреется до 10 градусов. После появления всходов капусту пикируют и рассаживают на грядке. Глубина заделки семян около 2 см.

С выращиванием рассады придется потрудиться. Существуют несложные правила, которые позволят получить крепкие и здоровые саженцы.

1. Выращивание рассады начинается в отапливаемом помещении за 60 дней до предполагаемой высадки на грядку.
2. Перед посевом проводят обработку семян. Сначала их выдерживают в горячей воде (температура до 50 градусов) около 20 минут, после чего помещают в емкость с холодной водой. Далее, готовят раствор микроэлементов (марганец + бор) и выдерживают в нем остывший посевной материал.
3. До появления всходов в помещении поддерживают температуру около 18 градусов. После чего ее снижают до +10 днем и +5 ночью. Через неделю температуру повышают до +15 градусов. На этом уровне она поддерживается вплоть до высадки рассады в грунт.

При выращивании рассады в общем ящике важно помнить, что корневая система у цветной капусты слабая. За неделю до высадки ее в грунт, почву нарезают квадратиками. Такая процедура помогает саженцу сформировать разветвленную корневую систему.

Чтобы получать крупные головки цветной капусты на протяжении всего сезона, многие садоводы высаживают рассаду конвейером. Высадку рассады на грядки проводят после угрозы заморозков.

Посадка рассады в открытый грунт

Хорошая рассада цветной капусты перед высадкой должна иметь до 4 развитых листиков, разветвленную коренную систему. Переросшая рассада в будущем даст мелкие головки.

Выращивать цветную капусту в открытом грунте начинают с посадки рассады на грядки. Оптимальным сроком высадки считается начало мая. Но если риск возвратных заморозков существует, то саженцы нужно накрывать пленкой.

Схема высадки рассады на грядке следующая:

• расстояние между рядками около 50 см;
• расстояние между саженцами до 40 см.

Растения в лунке заглубляют до семядольных листиков, плотно обжимают землей. После посадки рассаду хорошо поливают и притеняют. На свежепосаженные растения часто нападает крестоцветная блошка. Для ее отпугивания применяют золу или табачную пыль, которой посыпают грядки с растениями.

Уход за цветной капустой на грядке

Цветная капуста нуждается в регулярном обильном поливе и высокой влажности воздуха. В жаркое лето без дополнительного опрыскивания головки образуются раньше срока, причем они мелкие и безвкусные. В период закладки головки растение поливают 5-8 раз в неделю.

Подкормки

Через несколько дней после высадки рассады, ее подкармливают раствором минеральных удобрений по листу. Спустя 10 – 15 дней капусту можно подкормить следующей смесью:

• аммиачная селитра – 15 гр;
• суперфосфата — 10 г;
• хлористый калий – 15 гр.

Готовым раствором поливают посадки по увлажненной почве, после чего рыхлят грядку, слегка окучивая саженцы.

Следующую подкормку проводят только через 20 — 25 дней, увеличивая дозу удобрений в 1,5-2 раза. Последний раз капусту удобряют через 10 дней от третьей подкормки.

Борьба с вредителями

Капуста часто поражается вредителями, которые замедляют рост растения и заметно снижают урожайность. Чтобы отпугнуть насекомых применяют настои томатной ботвы и картофеля, а также опрыскивают саженцы табачным раствором.

Цветная капуста содержит больше витаминов, чем другие виды капусты. Но процесс ее выращивания довольно трудоемкий. Чтобы не допустить ошибки и получить хороший урожай, важно помнить, что капуста – растение длинного дня. Для завязывания товарных головок ей необходимо тепло и достаточно света. Урожай собирают по мере его созревания. Переросшие готовки меняют цвет на зеленоватый и рассыпаются. Срезать вызревшие готовки нужно вместе с листьями. Хранить цветную капусту лучше в замороженном виде, предварительно разделив на соцветия. В подвальном помещении она долго не хранится, быстро вянет и портится. Опытные хозяйки предпочитают консервации из капусты, что позволяет сохранить максимум витаминов.

Источник

Как приятно на протяжении всего лета любоваться розовыми кустами, но с приходом осени на них все реже появляются бутоны, листья окрашиваются в желтый цвет. Пришло время подготовки к зимнему сезону. Однако оставить кусты без надлежащего ухода в этот период нельзя. Как правильно ухаживать за розами осенью?

Комплексные осенние мероприятия в рамках ухода за розами

Новички в садоводстве склонны допускать много ошибок, впервые высадив сортовую красавицу на своем участке. Многие считают, что роза – холодостойкое растение, поэтому не нуждается в специальной подготовке к холодам. Но это не совсем так.

Дело в том, что в наше время культивируются в основном селекционные растения, которые утратили свою естественную способность прекращать вегетацию с наступлением холодов. Часто розовые кусты уходят под снег еще с листьями и бутонами. Но так не должно быть!

Потоки холодного морозного воздуха прекращают вегетацию только при отрицательных температурах, но стоит отметке на градуснике подняться выше нуля, как у куста снова запустится механизм сокодвижения. Проще говоря, розы «проснутся» посреди зимы, а это приводит к угрозе вымерзания. Зимы в наших широтах непостоянные, перепады температуры не редкость. После кратковременной оттепели снова ударит мороз, тут-то розовые кусты и подстерегает опасность: сок в тканях растения замерзнет, в результате побеги потрескаются. В таких трещинах поселяются различные микроорганизмы, которые приводят к болезням и загниваниям. Именно поэтому растению нужно помочь еще осенью приостановить процесс вегетации и соорудить зимнее укрытие, которое снизит колебание температур. Как это сделать?

1. Правильно подкормить розы осенью.
2. Соблюдать нормы полива.
3. Обрезать стебли и побеги.
4. Замульчировать.
5. Установить укрытия над кустами.

Кроме того, чтобы остановить рост новых побегов нужно прекратить рыхление почвы вокруг кустов. Запрещается осенью срезать цветы с длинными стеблями. Те побеги, которые продолжают свой рост необходимо регулярно прищипывать.

Опытные садоводы считают, что осеннее цветение роз сильно ослабляет растение, поэтому бутоны надламывают. Такой прием помогает остановить процесс бутонизации и рост новых боковых побегов.

Важно! Помните, что бутоны нужно не срезать полностью, как летом, а только надломить вниз и оставить, что показано на фото.

Правила выбора осенних удобрений для роз

Во время подготовки садовых роз к зиме их перестают подкармливать азотными комплексами, которые стимулируют образование и рост побегов. Как правило, с августа растение переводят на фосфорно-калийные подкормки.

Рецепт первой осенней подпитки для роз

• суперфосфат – 25 гр;
• борная кислота – 2,5 гр;
• сульфат калия – 10 гр;
• вода – 10 литров.

Полученного раствора хватит, чтобы провести полноценную подкормку розовых кустов на площади 4 кв. метра.

В начале сентября проводят вторую подпитку следующим раствором:

• суперфосфат – 15 гр;
• монофосфат калия – 15 гр;
• вода – 10 литров.

Полученным раствором можно проводить полив розария или внекорневую подкормку по листу, но для последней процедуры концентрацию нужно снизить в три раза.

Также неплохие результаты дает внесение специальных гранулированных удобрений для осеннего применения.

Как поливать розарий осенью?

С приходом сентября нужно следить за режимом полива растений. Он должен быть умеренным, по мере необходимости. Если погода слишком влажная, то кусты следует защитить от избытка влаги. Для этого над ними натягивают каркас и укрывают пленкой.

Избыток влаги возле корней провоцирует рост новых побегов, которые не успеют как следует вызреть до холодов и замерзнут. Кроме того, у роз разовьется поверхностная корневая система, которая легко повредится зимой. Все это сильно ослабит куст, весной вместо молодых побегов будут стоять сухие стручки.

Полностью прекратить полив можно только, если обильно идут дожди, естественной влаги хватает для жизнедеятельности куста. Если погода стоит сухая, то розарий продолжают поливать один раз в неделю. Однако норму воды необходимо уменьшить на 3-5 литров. Нельзя допустить, чтобы розы ушли под снег без достаточной влаги, иначе они высохнут. Увидев весной сухие растения, неопытные садоводы полагают, что они вымерзли, но это не так. Розы просто высохли под твердым слоем почвы.

Окучиваем розы правильно

Одной из важных процедур по уходу за розами осенью является мульчирование корневой шейки. Его нужно проводить вовремя и правильно.

1. К мульчированию нужно приступать, когда установились устойчивые заморозки. Кратковременные первые заморозки не страшны растению, но продолжительные низкие температуры губительны. Даже при -3 градусах роза может вымерзнуть.
2. У самой земли растение нужно замульчировать сухой землей.
3. Низкорослые розы мульчируют на высоту до 10 см, а высокорослые – до 40 см.
4. В регионах с частыми перепадами температуры мульчирование можно проводить песком. Он быстрее сохнет и убережет растение от выпревания.
5. Перед окучиванием нужно убрать все листья с кустов, чтобы предотвратить их гниение и распространение инфекций.

Внимание! Опытные дачники советуют перед окучиванием обработать кусты препаратами меди, чтобы уберечь розарий от инфекций.

Как обрезать розы осенью

Для того, чтобы радоваться буйству цвета в новом сезоне, обрезка роз на зиму должна стать обязательной процедурой среди мероприятий по подготовке сада к зиме. Перед тем, как установить укрытие на розы, их следует обрезать. Подготавливать к зиме нужно все розы, а не только молодые растения. Процедура должна проводиться по определенным правилам.

• Необходимо удалить все листья, поломанные и слабые побеги, бутоны и цветы.
• Далее внимательно осматривают куст, оставляя до пяти наиболее развитых побегов, остальные вырезают под корень.
• Оставшиеся побеги укорачивают.

Обрезку роз проводят в зависимости от их вида. Ремонтантные розы обрезают на уровне 5-7 почек, так называемая средняя обрезка. Для полиантовых, чайно-гибридных роз и флорбунда делают короткую обрезку на 3 почки. Высокорослые разновидности роз лишь слегка укорачивают.

Для чего проводится осенняя обрезка?

Осенняя обрезка роз на зиму необходима для укрепления самого растения. Если обрезка весной преследует цель сформировать и облагородить красивый куст, то проведение осенней процедуры направлено на обеспечение доступа к свету бутонов и стеблей растения, проветривание его кроны, а также повышение зимостойкости розы. Кроме того обрезка старых ветвей провоцирует закладывание новых бутонов, из которых распустятся крупные цветки, и формирование новых более сильных побегов.

Укрытие для роз на зиму

К укрытию роз приступают в конце октября или начале ноября. В различных регионах сроки могут незначительно колебаться. При этом парковые розы не нуждаются в дополнительном каркасном укрытии, их достаточно присыпать землей и сухой листвой.

Более нежные и капризные чайно-гибридные, а также другие разновидности укрывать стоит понадежнее. Для начала кусты окучивают, после чего прикрывают еловым лапником, поверх которого устанавливают каркас из водонепроницаемого материала: пленка, рубероид, лутрасил. Такое укрытие не намокнет даже в период оттепелей.

Некоторые садоводы практикуют каркас из сетки, внутрь которого насыпают сухие листья или мульчу. Поверх каркаса натягивают нетканый материал.

Сегодня в магазинах можно встретить готовые чехлы для роз из спанбонда. Их применяют аналогично предыдущему методу.

Плетистые розы снимают с опор, укладывают на слой сухой листвы и пришпиливают к земле. После чего их необходимо засыпать слоем сухой листвы и лапника. Если снять растение не получается, то его укутывают на шпалере. Для начала обвязывают побеги лапником, после чего укрывают мешковиной.

Источник

Клубника – это ароматная, вкусная и витаминная ягода. В ней содержится много микроэлементов, которые очень важны для организма. Однако выращивание клубники доставляет хлопоты. Ягода очень капризна. Для того чтобы получить хороший урожай, нужно еще с осени правильно ухаживать за клубникой.

План мероприятий на август ( с чего начать осенний уход за клубникой)

Все мероприятия делятся на несколько этапов, знать о которых необходимо всем.

• Старые листья удаляются с куста.
• Поводится рыхление почвы.
• Вносятся подкормки.
• Мульчируются грядки.
• Обрабатывают клубнику от вредителей.

Работы начинают после сбора урожая, когда перестают завязываться ягоды. В этот период проводят обработку кустов. Для этого междурядья нужно прорыхлить, подсыпая свежей земли. Дело в том, что в процессе роста корни саженцев оголяются, что снижает плодоношение клубники. Без дополнительного окучивания новые корни не отрастут.

Важно! Окучивая клубнику, старайтесь не засыпать сердечко.

Лучше всего приступать к работам в начале августа, тогда до холодов успеет отрасти новая листва, с которой кусты будут зимовать. Рыхлить почву нужно очень осторожно, стараясь не повредить хрупкие корни. Можно воспользоваться мелким садовым инструментом.

Как срезать старую листву?

В процессе обработки кустов нужно срезать все старые листья и усы, оставив только те, которые понадобятся для дальнейшего укоренения. Если сроки обрезки затянули, то в сентябре ее делать уже поздно. Достаточно только срезать больные листики. Это более трудоемкий процесс, чем полная обрезка листвы.

Весь убранный мусор нужно вынести с участка и сжечь. Осенняя обрезка очень важна для клубники, поэтому пренебрегать ею не стоит. Она предохраняет растение от болезней, не позволяя им развиваться на кустах.

Важно! Обрезку у только что высаженных кустов не проводят. Наоборот, стараются сохранить листки до зимы.

Защита от вредителей и болезней клубники осенью

Клубника очень неустойчива к заболеваниям, ее часто поражают вредители, поэтому осенью она нуждается в дополнительных обработках.

От зимующих вредителей грядку обрабатывают раствором карбофоса. После процедуры кусты накрывают на несколько часов пленкой.

Уничтожить возбудителей болезней поможет бордоская жидкость. Ее применяют осенью, после сбора урожая. Допускается повторная обработка хлорокисью меди.

Сторонники традиционных народных методов советуют обрабатывать клубничные грядки следующим раствором:

• древесная зола – 2 ст. л;
• домашнее растительное масло – 3 ст. л;
• уксус – 2 ст. л;
• жидкое мыло – 2 стакана;
• вода – 10 литров.

Все ингредиенты смешивают и проводят обработку грядки. При этом нужно хорошо смачивать не только листья, но и землю под ними.

Чем подкормить клубнику после обрезки

Подкормки под клубнику вносят на протяжении всего сезона. Но лучшее время для дополнительного питания – конец плодоношения. В этот период клубнику подпитывают органикой. Можно использовать куриный помет, коровяк, разведенный компост, золу. Применение минеральных комплексов допускается только, когда нет достаточного количества органических удобрений.

Как правильно приготовить удобрение

Органика требует соблюдения необходимых пропорций. У каждого есть свои секреты по приготовлению осенних подкормок. Однако существуют общепринятые нормы, которые стоит соблюдать.

• Птичий помет

Он служит для приготовления жидкого концентрата, который применяют не только осенью, но и весной. Однако стоит помнить, что птичий помет очень жирный, может сжечь растения при неправильной дозировке. Правильно разводить помет нужно 1:10, где 10 – это вода, а 1 – это помет. Полученную смесь настаивают около двух дней, после чего используют по назначению.

Готовый настой процеживают и поливают почву вокруг кустов, при этом стараясь не попадать на листья. Замечено, что после такого осеннего ухода клубника дает отменный урожай в следующем сезоне.

• Коровяк

Осенью клубника очень отзывчива на подкормку жидким коровяком. Технология использования схожа с применением птичьего помета. Сначала сухой коровяк разводят водой, настаивают, после чего поливают грядки.

Разводить сухой коровяк нужно аналогично. На 1 часть перепревшего навоза добавляют 10 частей воды. Настаивать смесь нужно не менее суток, после чего в нее добавляют 1 часть древесного угля или золы. Готовым раствором поливают междурядья клубники.

• Древесная зола

Золу нужно вносить как в сухом, так и в жидком виде. Сухую печную золу посыпают вдоль грядки, из расчета 150 гр на метр кв. Для осенней подкормки можно развести золу водой. Полученный раствор подливать под кусты. Расход смеси – 500 мл на куст. Такая подкормка заменяет минеральные удобрения.

Важно! Вносить подкормки нужно на второй год выращивания клубники. Недавно высаженные кустики не удобряют.

Сентябрь – время для подготовки клубники к зиме

В сентябре у клубники уже начинают отрастать листики. В этот период растение готовится к будущему плодоношению, поэтому уход должен быть тщательным. Если подкормки клубники еще не проводились, то самое время приступить к ним. При этом поливать кусты нужно так, чтобы питательная жидкость проступила к корневой системе. Полив клубники продолжают до самой осени, стараясь напитать растение влагой.

Кроме того, осенью необходимо провести ряд работ по подготовке клубники к зиме. Прежде всего, нужно качественно замульчировать почву и междурядья. Голая земля без снега и мороз губительно сказываются на состоянии кустов. В регионах, где такая зима не редкость, следует особенно тщательно укрывать кусты.

Хорошим укрытием на зимний период послужит солома. Она не только задержит снег на грядке, но и послужит органической мульчей. Если такого материала нет, можно использовать торф с компостом. Некоторые огородники применяют для укрытия грядок сухие листья, лапник, стебли от кукурузы. Толщина мульчирующего слоя должна быть не менее 5 см.

Для тех, кто не хочет возиться с органическим укрытием, сегодня в продаже существует достаточно укрывных материалов, которые с успехом применяют на клубнике.

Подводим итоги

На самом деле, ухаживать за клубникой осенью не так сложно. Достаточно провести рыхление грядок, подсыпать земли, срезать старую листву, подкормить и укрыть. От всех выполненных работ напрямую зависит урожай будущего года и здоровье посадок.

Важно помнить, что помимо всех работ клубника нуждается в омоложении, которое проводят один раз в четыре года. Если этого не делать, то количество урожая заметно снизится. Лучшими предшественниками под клубнику считаются пряные травы, горчица, сидераты, лук, чеснок и фасоль. Крайне нежелательно высаживать растение после картофеля, томатов, баклажан, огурцов и капусты, а также после цветов.

Осеннюю пересадку совмещают с подготовительными работами и проводят не позже сентября. Важно помнить, что растению необходимо достаточно времени для укоренения.

Источник